martes, noviembre 20, 2007

Una valla para el huerto

Para plantar en cualquier época del año y no despertarse una mañana y comprobar que ha desaparecido toda una linea de nuestras plantitas mas jóvenes, es necesario vallar alrededor de la zona de cultivo. Es posible vallar todo el terreno, pero personalmente considero que los conejos necesitan algún sitio donde "buscarse las habichuelas". Por eso hacemos las vallas pequeñas e individuales. Una mas grande lógicamente compensaría mas el esfuerzo, pero estamos experimentando y la medida del bancal no deja de ser la mínima. Cuando el hambre apriete los conejos intentarán entrar a toda costa. Esta vez hemos implementado además de la clásica malla de gallinero unos postes de esquina hechos con palés, hincados en el suelo y con piedras en el perimetro de toda la malla. Aquí dejo imágenes del proceso.

domingo, noviembre 18, 2007

Bancal de lechuga, tomate y cogollos

Así marcha nuestro bancal con una linea de lechuga rizada (en la isla le laman escarola, he oído hablar de iceberg también...), otra de tomate y una de cogollos de tudela. Cuando las trasplantamos del semillero al bancal fueron atacadas por pulgón y mosca blanca. Las condiciones meteorológicas de este otoño de 2007, de calor y humedad, han favorecido estos ataques, aparte de las clásicas lagartas que podemos recoger al amanecer y al atardecer, y que devoran plantitas enteras si son pequeñas y hacen agujeros en hojas si son grandes. El mejor método que conozco es la eliminación digital selectiva e inteligente. (es decir, con los dedos y mirando las escachamos y dejamos el "cadáver" a pie de planta, a modo de advertencia a las demás lagartas. Esto, con los caracoles funciona muy bien) Resistimos exclusivamente con el macerado de ortigas que recogí el año pasado, pulverizado durante tres lunes consecutivos a todo el huerto, especial mente a las plantas atacadas y la tierra de los bancales, y ahora que empieza a refrescar las plantitas van alcanzando su fase de producción.

¿Donde está la huerta de "Huerto para todos" de la ULPGC?


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¿Dondé está la huerta de San Antonio?


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sábado, noviembre 17, 2007

Bajo el Asfalto esta la Huerta (BAH): Sobreanía alimentaria y tejido social

Bancal de acelgas, cebollas y lechugas.

Siguiendo los principios de rotación (raíz, hoja, flor y fruto) hemos plantado en el primer bancal de nustra huerta acelgas, que hace unas semanas que nos dan algo de comer, cebollas y lechugas de hoja rizada, o iceberg que le dicen. Si pretendiera tener continuidad en la producción debería estar haciendo semilleros ahora mismo.

A mi las acelgas me gustan entre otras cosas porqué cuando han alcanzado cierto tamaño puedes ir retirando las hijas mas grandes, del exterior al interior, y la planta no hace sino crecer mas y dar mas hojas. No es hasta que ya no puede aguantar mas e inicia un proceso de floración que debemos retirar la planta completa, dejando si así quisiéramos semillar algunas para disponer de material genético para futuras cosechas.

Con el tiempo (que hace dos días parece que ha empezado a refrescar) fueron atacadas al inicio por mosca blanca y pulgón, asi como algunas mordidas de lagarta en las hojas. Ortiga macerada durante tres lunes consecutivos ayudo a contrarrestar las condiciones. Una vez la planta crece sana las hojas atacadas quedan en segundo plano. Las condiciones son siempre únicas, y como nos hemos propuesto tener variedad es dificil discurrir una solución que sea la major. Tenemos mucho por aprender de cada cultivo, y de cada época del año en la que vivimos.

miércoles, noviembre 14, 2007

Otoño tardío en las parras

Parece que a duras penas pero el otoño va apareciendo. Cosas del cambio climático, dirán por ahí. Lo cierto es que las plantas se estan adaptando a estos cambios en la meterología, y así nosotros haremos tambíen.

La verdad que las parras han triunfado esta temporada. Evité la ruina del año pasado en la que un hongo destruyó la gran parte de las flores que hubieran sido uvas. Gracias a el estiercol que aporté en invierno, y al compost que aporté al principio de la primavera (temprana por cierto...). La horqueta con la que removí la tierra fue agradecida también. Un poco de azufre al principio y poco mas.

Colores rojos para las parras. de las muchas estacas que planté, solo aquellas que estuvieron cerca del riego sobrevivieron y enraizaron. Para la próxima ya me la sé. Tengo ganas de podar una vez mas estas elementas, a ver si voy afinando la poda en función del vigor de la planta. Esperaremos a que pierdan todas las hojas y estén completamente dormidas.

viernes, noviembre 09, 2007

Once reglas para hacer un buen compost

1. No enterrar nunca el material en un hoyo, pues no recibe aire y sin aire se produce putrefacción y hedor.

2. No utilizar jamas un recipiente cerrado por todos los lados pues impediría su ventilación.

3. No hacer nunca el compost sobre una base pavimentada de piedra, hormigón, etc. Necesita estar en contacto con la tierra, con los seres vivos de la tierra.

4. Poner material basto hasta unos 20 cm de altura, como primera capa sobre el suelo. Colocar después encima un material mas fino. Si se añade césped, que sea muy desmenuzado y marchito. Cuidado ¡hay peligro de putrefacción!

5. Espolvorear tierra de huerta, compost, o algas para acelerar la descomposición. Esparcirla sobre las capas separadas, o mezclarla entre ellas. ¡Cuidado con la cal! ¡Mata a todos los seres vivos del copost! Hacerlo lentamente.

6. Los desperdicios de cocina se cubren siempre con tierra o con rocas en polvo.

7. Evitar la desecación total. Los microorganismos necesitan humedad.

8. Procurar que el montón no este demasiado húmedo, pues faltaría aire y la masa desprendería mal olor al pudrirse.

9. Las cascaras de cebolla, los restos de cebollinos y los posos de té y café son ideales para alimentar a las lombrices de tierra.

10. Mediante la mezcla de partes verdes, leñosas y estiércoles puede lograrse una proporción adecuada de carbono-nitrógeno (C/N). La ideal es 25-35:1.

11. Cubrir el montón con hojas, paja, heno, sacos de yute u otros, para lograr fomentar el desarrollo de calor y evitar la pérdida de nitrógeno.

Texto extraido del curso PARA TODOS. Curso 2004/2005. U.L.P.G.C. y escrito por: Ángeles Marrero Rodríguez

Enlaces:
http://www.aulas.ulpgc.es
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Compostaje según infoagro.com

El Estiércol y el Compost

EL ESTIÉRCOL

Tanto el estiércol como los purines son una mezcla de las heces de los animales con los orines y la cama. El estiércol es aquel material que pude ser manejado y almacenado como sólido (mientras que los purines lo son como líquidos), que ha sufrido fermentaciones mas o menos avanzadas en el establo y después en el estercolero. Es recomendable realizar un "compostaje" del estiércol, favoreciendo la formación de un material prehumifficado, fácilmente mineralizable y con una importante carga bacteriana.

El estiércol fresco puede ser utilizado en superficie directamente, sin compostaje en muchos casos:

-En cultivos perennes de frutales y viñas.
-En las praderas permanentes, haciendo los aportes en otoño y principios del invierno.
-En cultivos exigentes y que soportan bien la materia orgánica fresca (remolachas, papas, tomates, calabazas, pepino)
-En los abonos verdes.


Se puede utilizar el estiércol fresco siempre que la planta no necesite de inmediato los nutrientes, pues el estiércol debe sufrir la fermentación aeróbica en la capa superior del suelo antes de ser asimilable por las plantas.

El estiércol tiene que ser de animales herbívoros y/o aves, entre los mejores están los de caballo, oveja, cabra; el de la gallina hay que utilizarlo con moderación, es muy fuerte.

EL COMPOST

El compostaje es un método de producción de humus que consiste en acelerar los procesos de descomposición de la materia orgánica, mediante la mezcla adecuada de los materiales y un ambiente con temperatura, humedad y aireación favorables para una rápida descomposición y hacer un buen compost.

Para realizar un buen compost debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Alimentación: Puede ser compostado cualquier resto vegetal o animal, evitando los restos de cítricos y estiércoles de animales onmivoros como el cerdo. La composición de los materiales determinará la relación carbono/nitrógeno, estando el ideal entre 25 y 35.

-Ventilación: El tamaño ideal de las partículas es de 1-5 cm, por lo tanto es necesario picer los materiales voluminosos. Si el tamaño es demasiado grande habrá un ataque microbiano mas lento y la reacción térmica se ralentizará incluso pude detenerse completamente. Si el tamaño de las partículas es muy pequeño la aireación disminuye y puede pudrir el compost. Ninguna parte del compost debe estar a menos de 75 cm de una fuente de aire constante. En la práctica esto se consigue extendiendo ramas en la parte inferior del compost y ramas verticales cada metro aproximadamente, en el momento de la formación del montón.

-Humedad: Todos los organismos tienen necesidad de agua para vivir. El porcentaje ideal es de 50-70%. En la práctica el material de compostaje debe estar como una esponja (sin saturar). Las condiciones ambientales de nuestro clima hacen que los materiales se sequen más rápidamente a lo largo del compostaje, por lo tanto se necesita mantener continuamente la humedad.

Texto extraído del curso PARA TODOS. Curso 2004/2005. U.L.P.G.C. y escrito por: Ángeles Marrero Rodríguez

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Compostaje según infoagro.com

ABONADO en agricultura ecológica

Los principios del abonado en agricultura ecológica siguen estas lineas generales:

- Evitar al máximo la pérdida de nutrientes por lavado del suelo (lixiviación). Esto se consigue madiante la incorporación de compost para la formación de humus y enmiendas minerales de lenta progresiva solubilidad, así como el cultivo de abonos verdes y su posterior incorporación.

- Incorporar al suelo residuos orgánicos vegetales y/o de animales rumiantes.

-Utilizar leguminosas para la fijación del N (nitrógeno) atmosférico, ya sea como cultivo principal o como abono verde o asociado a otras plantas. La mayor acumulación de N se encuentra en el aire, las raices de las leguminosas pueden fijar el N atmosférico a través de unas bacterias que se encuentran en los nódulos de las raíces.

- Mantener el suelo cubierto de vegetación el mayor tiempo posible durante todo el año, creando un acolchado en la huerta.

- No utilizar abonos obtenidos mediante síntesis química del N, ni abonos obtenidos por solubización mediante tratamientos químicos de minerales naturales. Estos procesos necesitan grandes cantidades de energía y son contaminantes. Los productos obtenidos al ser altamente solubles se pierden fácilmente por lavado de los suelos y pueden interferir negativamente en los procesos naturales de los ecosistemas.

- Utilizar rocas naturales pulverizadas para corregir las deficiencias en minerales que pueda presentar el suelo.

- Los estiércoles líquidos, preparados de aminoácidos, de oligoelementos, ... , autorizados en agricultura ecológica son productos obtenidos por procesos que respetan el medio ambiente, según Reglamento 2092/91 y adjuntos sobre producción agrícola ecológica.


Texto extraído del curso PARA TODOS. Curso 2004/2005. U.L.P.G.C. y escrito por: Ángeles Marrero Rodríguez

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Agricultura ecológica y naturaleza

La agricultura es una de las actividades humanas que se encuentra en una estrecha relación con la Naturaleza. El agricultor ha sido durante siglos el cuidador de los bienes de la Tierra para perpetuar la alimentación a través de las generaciones.

Durante muchos siglos los ecosistemas agrarios han permanecido en perfecto equilibrio; sin embargo en las últimas décadas las exigencias marcadas por el "desarrollo" han provocado el deterioro de muchas tierras; todo ello con la finalidad de incrementar al máximo los rendimientos por superficie, y sin tener para nada en cuenta los impactos negativos, a veces de carácter irreversible, que esta forma de practicar la agricultura ejerce sobre la vida.

La utilización excesiva y el mal uso de los productos fitosanitarios han producido en ocasiones la contaminación y la degradación del medio ambiente, por no contar los efectos sobre la salud humana. La problemática del monocultivo que fomenta el empleo de variedades y especies de alto rendimiento, con el consiguiente empobrecimiento del patrimonio genético. La pérdida de la calidad natural de los alimentos. El problema de la ganadería intensiva.

Toda prácticva agrícola interfiere sobre el medio y es, con frecuencia, la causa de la simplificación de los ecosistemas naturales. Sin embargo, al existir diversos niveles de alteración del equilibrio natural por el hombre, se pueden poner en funcionamiento una seríe de métodos fundados en principios ecológicos básicos. Así, existen un conjunto de actuaciones agrícolas que tienden a aproximar la agronomía a la ecología, volviendo de nuevo la vista a los ecosistemas que mantienen la vida en la tierra.

Sin embargo, no debemos pensar que agricultura ecológica es algo novedoso; es un método que recupera conocimientos y actuaciones de los agricultores tradicionales y los actualiza, teniendo en cuenta nuevas técnicas aplicadas al campo de la agronomía. Todo ello unido a planteamientos conservacionistas ante los efectos destructores que sobre el medio estamos sintiendo.

Veamos entonces qué podemos entender por Agricultura Ecológica:

"Técnica de producción agraria que integra técnicas y prácticas tradicionales y modernas, exceptuando la manipulación genética, que prescinde del uso de fertilizantes químicos, pesticidas, fitohormonas, aditivos en los piensos, y en general todos los productos químicos de síntesis. Utiliza en cambio la rotación de cultivos, control biológico de plagas, cultivo de abonos verdes, etc., y todo ello con el fin de mantener e incrementar la productividad del suelo, del que se nutren las plantas, sin deteriorar el entorno ni contaminar los alimentos"

Texto extraido del curso PARA TODOS. Curso 2004/2005. U.L.P.G.C. y escrito por: Ángeles Marrero Rodríguez

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